Indice del curso

Índice del Curso
Este es un pequeño manual sobre belenismo creado como fruto de muchos años de experiencia. Recibiendo e impartiendo cursos sobre el tema.
Todos comprenderéis que en el "oficio" de belenista confluyen ciertos conocimientos de historia, paisajismo, diseño, electricidad, pintura, fontanería, albañilería o carpintería, todos ellos aderezados con dosis de buen gusto y paciencia.
En las librerías podéis encontrar distintos cursos, libros y coleccionables sobre belenismo. Sin embargo, aunque sobre este tema está inventado o escrito casi todo, consideramos que faltaba un manual simple, claro y, ante todo, conciso, y por eso nos hemos atrevido a editar este pequeño Curso Práctico con unas normas básicas elementales, acompañadas de diversas fotos y bocetos que ayuden al nuevo belenista a realizar sus montajes.
Los capítulos en los que vamos a dividir este manual son los siguientes:
·Capítulo 01: Qué es un Belén
.Capítulo 02: Escenas que se representan en los belenes
.Capítulo 03: Materiales
·Capítulo 04: El poliestireno en los belenes
·Capítulo 05: Herramientas
·Capítulo 06: El proyecto
·Capítulo 07: Tabla de medidas
·Capítulo 08: Perspectiva
·Capítulo 09: Proporciones
·Capítulo 10: Corte y tallado
·Capítulo 11: Desconchados
·Capítulo 12: Puertas y ventanas
·Capítulo 13: Celosías
·Capítulo 14: Vigas
·Capítulo 15: Cúpulas
·Capítulo 16: Suelos
·Capítulo 17: Muros
·Capítulo 18: Montañas
·Capítulo 19: Pintura
·Capítulo 20: Técnica de pintado
·Capítulo 21: Iluminación
·Capítulo 22: Ciclos de luz
·Capítulo 23: Vegetación
·Capítulo 24: Estrellas
·Capítulo 25: Hogueras
·Capítulo 26: Fuentes
·Capítulo 27: Aparición del Ángel
·Capítulo 28: Aperos
·Capítulo 29: Las figuras
·Capítulo 30: Bocetos e ideas para belenes
Este manual no es, ni pretende serlo, un texto cerrado, ya que, en la medida de lo posible, iremos añadiendo temas al mismo, para que cada vez sea más completo, eso sí, respetando los criterios de claridad, sencillez y concisión. Esperamos que este manual cumpla perfectamente con las necesidades.
Fuentes:Asociación Belenista de Alava

Así Trabaja Ramón García

Así Trabaja el prestigioso Maestro Belenista Ramón García Sánchez y directivo de la Asociación Belenista de Jerez. Trabajo realizado junto a otros colaboradores para el Ayuntamiento de Jerez.. 






Barca realizada por Marcelino de Asturias, un estupendo trabajo de marquetería.
Perfecto trabajo para exponer en un Belén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursillo para Belenistas

Curso Práctico de Belenismo:
Capítulo 01: Qué es un Belén

Un Belén es, ante todo, una representación del nacimiento de Jesús deNazaret. También se le llama Nacimiento, Pesebre o Portal. Suelen instalarse y exponerse fundamentalmente en las iglesias y en los hogares también se han sumado a este montaje Centros Comerciales y recintos de Instituciones Politicas.

El origen de los belenes se debe a San Francisco de Asís (cuya festividad se celebra el 4 de Octubre), quien, en la misa de Navidad de 1223 celebrada en la ermita-gruta de Greccio (Italia), quiso reproducir con la mayor fidelidad posible el escenario en el que había nacido Jesús. "Quiero ver con mis propios ojos la pobreza en que nació el Niño en Belén, cómo fue colocado sobre paja entre la mula y el buey", se dijo. Y dicho y hecho: consiguió el permiso del Papa Honorio III para meter animales en misa, porque eran necesarios para la escenografía (recordemos que en aquellos tiempos estaban prohibidas lasrepresentaciones dramáticas en las iglesias). Los habitantes de Greccioparticiparon en lo que hoy llamamos un Belén viviente. Años más tarde, los frailes franciscanos reprodujeron la escena del portal de Belén tal como lo había hecho San Francisco de Asís, pero ya con figuritas en lugar de personas y animales, y comenzaron a difundir los belenes por el mundo. Por estos lares fue el rey Carlos III quien más promovió su difusión.
La representación del Belén incluye, generalmente, las figuras de Jesús, María y José en una cueva o establo junto con el buey y la mula. Además solemos encontrar la estrella de Belén, algún que otro ángel, a los Reyes Magos y a los pastores adorando al Niño, cuidando sus rebaños o recibiendo la Buena Nueva.
Aunque hoy en día el Belén en casi todos los hogares se expone sólo en la fiestas navideñas (del 24 de diciembre al 6 de enero), la tradición dice que el Nacimiento se monta hacia el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, y se mantiene hasta el 2 de febrero, fecha de la presentación de Jesús en el Templo. Las figuras de los Reyes Magos se van acercando día a día al portal o bien se añaden el 6 de Enero, fiesta de la Epifanía. También hay tradición de no poner la figura del Niño hasta la Nochebuena.
¿Cómo podemos clasificar los belenes? De varias maneras:
· Por el tamaño podemos dividirlos en tres categorías:
1. Dioramas : son representaciones del Nacimiento a pequeña escala instaladas dentro de un cajón transportable ("cubos" standard de 60x60x60 cms).

2. Grandes Belenes: son los que se instalan en la iglesias, Centros Comerciales, parques, plazas o los que en las casas ocupan parte del salón, una habitación entera ó patio (minimo de 2x2 metros).

3. Monumentales: son belenes de grandes dimensiones que podemos admirar en parques o plazas públicas o aprovechando rincones naturales, y cuyas figuras son habitualmente de tamaño natural.
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· Por su acabado los encontramos de dos tipos:
1. Abiertos: visibles por al menos tres lados y sin cierres exteriores.
2. Cerrados: aquellos que disponen de cierre exterior (cajón o diorama, cortinas, etc.), dejando al Belén con una única vista frontal.

· Por las escenas que representan podemos encontrarlos de tres estilos:
1. Históricos o Bíblicos: representan fielmente la antigua Palestina con personajes, vestimentas, paisajes, lugares, costumbres y utensilios de la época del Nacimiento de Jesús.
2. Regionales: son los belenes que nos muestran escenas, vestimentas, paisajes o edificios del lugar donde se construyen (caseríos en Euskadi, masías en Cataluña, cortijos en Andalucía, Antepasados Canarios Guanches en Canarias, calles de ciudades actuales, partes de nuestras islas etc.)

3. Populares: son los que se construyen con cortezas de alcornoque (corcho), musgo, serrín y papel de plata para simular el curso de los ríos. Suelen reflejar ambientes y paisajes rurales.

Escenas del Belén

Capítulo 02: Escenas que se representan en los belenes
Citamos a continuación algunas de las escenas que se representan en los belenes o dioramas Nacimiento de Jesús.
· Anunciación a la Virgen
· Taller de Nazaret
· La visitación de María a Isabel
· Sueño de San José
· El empadronamiento
· Buscando posada
· Sagrada Familia
· Anunciación a los pastores
· Cabalgata de los Reyes Magos
· Adoración de los Reyes
· Huida a Egipto
· Matanza de los Santos Inocentes
. Primeros pasos de Jesús
· Taller de Nazaret
· Presentación en el Templo

Materiales:

Capítulo 03: Materiales
Para la construcción de los belenes se pueden emplear distintos materiales.
Los más usuales, dependiendo del tipo de belén, son:
· Corteza de alcornoque (corcho)
· Musgo (planta protegida en varias regiones)
· Serrín
· Papel de plata
· Escayola (en polvo o en planchas)
· Vendas de yeso
· Plaste (Aguaplast)
· Madera de balsa
· Madera de cajas de frutas
· Tablex
· Chapa de o'kumen
· Arpilleras
· Cartón
· Cartulina
· Celofán
· Mosquiteras
· Chapa cubre-radiadores
· Pintura
· Adhesivos
· Poliestireno expandido ("corcho" blanco)
· Poliestireno extruido (de diversos colores)
A esta lista de materiales pueden añadirse unos cuantos más. Pero en este curso vamos a centrarnos en el uso de los dos poliestirenos: el expandido y el extruido.

El Poliestireno en el Belén:

Capítulo 04: El poliestireno en los belenes
Tal como comentábamos en el capítulo anterior, para la construcción de belenes podemos emplear distintos materiales, pero vamos a centrarnos en el poliestireno.
El poliestireno es un material termoplástico del que existen varios tipos, de los cuales nos interesan dos: el poliestireno expandido, muy ligero, y el poliestireno extruido, similar al anterior pero más denso e impermeable.
El poliestireno expandido (el de "bolitas") es conocido también como porexpán o corcho blanco (no hay en otros colores), mientras que el poliestireno extruido es conocido también, en función del fabricante, como estiropor o floormate, y lo encontramos en distintos colores (azul, amarillo, naranja, gris, verde, etc.), pero no en blanco.
Ambas variedades se emplean principalmente como aislantes térmicos en el sector de la construcción y podemos comprarlas en formato de planchas y en distintos grosores tanto en almacenes de material de construcción como en grandes superficies de bricolaje.
Es un material de poco peso y fácil de tallar con cúter o soldador eléctrico de punta fina. Además, al poliestireno podemos añadirle escayola, plaste (aguaplast) o yeso. Se puede lijar y adherir a otros materiales.
En su contra anotamos la sensibilidad a la gran mayoría de pegamentos y disolventes orgánicos y al calor (el que emiten, por ejemplo, las lámparas de luz instaladas en un belén). En este caso el poliestireno debe protegerse con papel o cinta adhesiva de aluminio.
Para el pegado de piezas existen colas de contacto, especiales para el poliestireno, que se adhieren de forma instantánea. Se venden en formatos de tubo y de bote de un kilo.
También podemos emplear cola blanca "rápida", que seca en 12 horas, silicona, o el nuevo adhesivo “no más clavos”. En estos casos resulta conveniente sujetar las piezas con clavos, alfileres o palillos hasta que los adhesivos se sequen.
Finalmente, existe "cola de poliuretano monocomponente" que viene en frascos de plástico.

Herramientas:



Capítulo 05: Herramientas
Teniendo en cuenta que los materiales que vamos a utilizar en la construcción de los belenes son los indicados en los capítulos anteriores, vamos a reseñar las herramientas más adecuadas para trabajar con ellos. Son las siguientes:
· Cúter o cuchilla: Este utensilio lo emplearemos para el corte y tallado de las planchas de poliestireno.·
. Regla: Nos ayuda para el corte recto de las planchas de poliestireno y marcas las medidas deseadas.
 

· Rotuladores y lápices: Se usan para dibujar y marcar.
· Soldador: Se usa para el tallado de los surcos y relieves de las piedras, ladrillos, etc., así como para imitar las vetas de madera. Normalmente utilizamos soldadores de 12V que precisan de un transformador. También se pueden utilizar soldadores a 220V, pero es recomendable utilizarlo con un potenciómetro para reducir su potencia.

· Lija: Se usa para limar las superficies irregulares del poliestireno y en el acabado de cúpulas.
· Cepillo de alambre: Sirve para hacer paredes rugosas. También se usa para tallar vetas de madera en vigas, puertas y ventanas.

· Cortadora de poliestireno con hilo de nicrom (aleación de níquel, hierro y cromo): Se usa para grandes cortes rectos en el poliestireno. El corte se realiza por calor, por lo que conviene no tocar el hilo de nicrom mientras se trabaja con la cortadora. También podemos usar un arco de corte, que funciona a pilas, y que se vende en tiendas de hobbys o manualidades.

El Proyecto:

Capítulo 06: El proyecto
Para ponernos manos a la obra con nuestro belén, lo primero que debemos hacer es diseñar el proyecto que queremos realizar.
Para ello dibujaremos un boceto donde ubicaremos los distintos edificios, paisajes, montañas, etc., teniendo en cuenta que luego ese boceto sea factible plasmarlo en la realidad cuando vayamos a trabajar con las planchas de poliestireno.
Debemos tener en cuenta las figuras de que disponemos y que serán instaladas en nuestro belén, pues de esta manera podremos realizar los distintos elementos (casas, puertas, ventanas, etc.) con la proporción correcta en función de su tamaño.
La pregunta más habitual de un belenista novel es: en un belén ¿cuál es el tamaño correcto de la puerta de una casa, si las figuras que tengo miden 11 centímetros de alto?.
Para calcular lo que necesitamos aplicaremos una regla de tres simple, en la que tenemos los tres datos necesarios: sabemos que una puerta a tamaño real mide 200 cm., que la estatura estándar de una persona es de unos 170 cm., y que las figuras que tengo miden 11 centímetros. El cálculo que debemos realizar es el de la siguiente fórmula:
Si 170 cm. de estatura real de una persona se corresponden con 11 cm. de la figura, los 200 cm. de la puerta a tamaño real se convertirán en una puerta de 12,94 cm. en nuestro belén.
En el caso de que las figuras sean de 16 cm., siguiendo el razonamiento anterior la puerta resultante deberá ser de 18,82 cm.

Tabla de medidas

Capítulo 7: Tabla de medidas
Seguidamente desarrollamos una tabla de medidas que, en función de las medidas reales del elemento y del tamaño de figuras que vamos a utilizar, nos da las medidas del elemento a construir.

Las medidas reales, en fondo azul, se refieren a la altura real de un elemento. Unos ejemplos: la estatura media estándar de una persona es de 170 cm., y la altura interior de una habitación es de unos 250 cm.
La tabla está construida de la siguiente manera: en la parte de arriba, en fondo amarillo, encontramos el tamaño habitual de las figuras que encontramos en las tiendas (7, 11, 14, 16 y 20 cm.), mientras que a la izquierda, en fondo azul, hemos colocado medidas de elementos reales que van, de 25 en 25 cm., desde 25 cm. hasta 5 metros (500 cm.). Entre las medidas reales hemos puesto también, con fondo rojo, la estatura real estándar de las personas (170 cm.) que es sobre la que pivotan todos los demás cálculos.
El uso de la tabla es el siguiente: si queremos adaptar a "tamaño belén" una puerta que en la realidad mide 200 cm. tendrá las medidas siguientes en función del tamaño de las figuras:
· Con figuras de 7 cm., la puerta deberá medir 8,24 cm.
· Con figuras de 11 cm., la puerta deberá medir 12,94 cm.
· Con figuras de 14 cm., la puerta deberá medir 16,47 cm.
· Con figuras de 16 cm., la puerta deberá medir 18,82 cm.
· Con figuras de 20 cm., la puerta deberá medir 23,53 cm.
Con la tabla hemos querido facilitaros el trabajo de cálcular. En cualquier caso, por si tenéis dudas, en el capítulo anterior está la fórmula en la que se basa esta tabla y dos ejemplos de cálculo.

Perspectiva:

Capítulo 08: Perspectiva
La perspectiva es el fenómeno por el cual, cuando miramos el horizonte, todas las líneas convergen en un solo punto.
Si nos situamos en el centro de una calle observamos que los tejados se van inclinando hacia el fondo hasta que se juntan en el horizonte, que es una línea imaginaria que se encuentra a la altura de nuestra vista.


Por el efecto de la perspectiva, las casas y las personas se ven más pequeñas a medida que se alejan. Por ello, a la hora de realizar un belén, debemos colocar las figuras y edificaciones más grandes en primer plano y en planos posteriores iremos disminuyendo el tamaño de las casas y de las figuras.

Para lograr un efecto real de perspectiva es indispensable en el belén calcular las medidas proporcionales de los objetos con arreglo a la tabla de medidas del capítulo anterior, pero también debemos calcular, en función del tamaño de las figuras y del fondo de nuestro belén, a qué distancia debemos colocar figuras de distinto tamaño. Para ello ponemos el siguiente ejemplo:
Las figuras que vamos a utilizar son de 7 y 11 cm. respectivamente, y eldiorama que queremos realizar tiene una distancia de 60 cm. desde la embocadura hasta el fondo.
El tamaño de la figura pequeña (7 cm.) lo multiplicamos por la distancia total (60 cm.) y lo dividimos entre el tamaño de la figura mayor (11 cm.):
7 cm. x 60 cm. / 11 cm. = 38,18 cm.
El resultado lo restaremos de la distancia total del diorama:
60 cm. - 38,18 cm. = 21,82 cm.Por lo tanto, la figura pequeña la colocaremos en segundo plano a 21,82 cm. de distancia de la grande, que es la que estará en primer plano.

Proporciones

Capítulo 09: Proporciones
Cuando construyamos nuestro belén debemos trabajar con lógica y tener en cuenta todos los elementos que vamos a utilizar.
En nuestras construcciones utilizamos figuras, palmeras, casas, distintos tipos de aperos o herramientas y todos ellos deben tener medidas proporcionales con la realidad.
Una casa no puede tener una puerta cuya altura sea menor que la figura que coloquemos delante de la misma. Ya hemos explicado anteriormente que debemos realizar nuestras edificaciones en función de las figuras que vamos a utilizar.

Si colocamos una palmera, ésta debe ser mayor que la figura de un pastor y si colocamos un formón a una figura tendremos que tener en cuenta que sea de un tamaño proporcionado.

Corte y tallado


Una vez elegida la plancha de poliestireno con la que queremos trabajar, dibujaremos en la misma con un lápiz o un rotulador las distintas partes de la edificación, puertas, ventanas, etc., y marcaremos en las paredes las piedras y desconchados que vamos a tallar.


Con un cúter, cuyas cuchillas deben estar bien afiladas, cortaremos las piezas al tamaño real marcado. Si hemos dibujado ventanas y puertas haremos el corte de las mismas para su posterior tallado

El tallado del material lo podemos realizar con un cúter de cuchillas estrechas, cortando en forma de “V” el contorno de las piedras o ladrillos. También lo podemos hacer con soldador, aunque podemos utilizar las dos técnicas simultáneamente.
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En cualquier caso emplearemos el soldador para corregir los defectos de corte efectuados con el cúter y para darle a las piedras más relieve.

Si la edificación la queremos hacer con paredes blancas rugosas tenemos dos formas de realizarlas: bien con un cepillo de alambre golpeando en el poliestireno hasta lograr la textura deseada, o bien haciendo una pasta con serrín y cola blanca y aplicándola con una brocha.

También podemos lijar las paredes y aplicar, con una brocha, escayola a la que hemos añadido cola blanca.

Desconchados

Con un cúter hacemos el rebaje correspondiente. Si el desconchado es en una esquina de la casa recortaremos en la otra pared el rebajo para el desconchado.




A partir de aquí podemos utilizar dos técnicas:

1) tallando directamente las piedras o ladrillos en los rebajes que hemos hecho, con cúter o soldador, o

En una pared de nuestro edificio, marcamos con un rotulador el desconchado que queremos realizar.



2) pegar los ladrillos o piedras pieza a pieza, que previamente habremos cortado.




En este segundo sistema, después de pegados los ladrillos, los mojaremos con un pulverizador y con una brocha espolvoreamos escayola seca y la distribuimos por los rincones del desconchado.




Para el pegado de paredes utilizamos cualquiera de las siguientes colas o pegamentos: cola especial para poliestireno, cola blanca rápida, cola de poliuretano, cola "no más clavos" o silicona.

Puertas y Ventanas

Podemos realizar puertas, ventas, vigas, etc. con poliestireno o madera, bien sea de balsa, de cajas de frutas, etc.
Si las hacemos en poliestireno aprovecharemos el corte realizado de puertas y ventanas de una pared (ver la primera foto del Capítulo 10), para tallar las mismas y no desaprovechar material.

Con un soldador labramos las vetas de la madera.





Otra forma sencilla de hacerlo es con un cepillo de púas de alambre, que lo arrastraremos sobre el poliestireno en formas curvadas (esta misma técnica podemos emplearla con la madera de balsa).




Para terminar haremos con el cúter unas hendiduras en forma de “V” para simular cada una de las tablas que forman las puertas o ventanas.




Las ventanas podemos decorarlas con telas de colores. Para dar forma a las telas haremos una mezcla de cola blanca con agua y sumergiremos las telas en dicha mezcla. Cuando se sequen quedarán las telas rígidas

Celosías

Una forma de decorar las ventanas o balcones es poniendo celosías. Las podemos hacer empleando cualquiera de los siguientes materiales: tiras de madera de balsa fina, tiras de cartulina marrón, mosquiteras, chapa o mimbre cubre-radiadores o filtros de las campanas de extracción de humos.




En cualquier caso, cortaremos un marco sobre el que iremos pegando en diagonal las tiras de cartulina o madera de balsa, dejando entre ellas un hueco igual a la anchura de las tiras.

Si usamos cualquiera de los otros materiales citados, los cortaremos del tamaño del marco y lo sujetaremos con pegamento de contacto, cola blanca, etc.

Vigas

Las vigas podemos imitarlas con madera blanda o poliestireno.

Si la estructura va a soportar mucho peso, es mejor realizar las vigas en madera.

Si hacemos las vigas en poliestireno, las haremos de forma irregular, no rectas, y rebajaremos el material con cúter por los cuatro costados.




Después, al igual que en el caso de las puertas y ventanas, tallaremos las vetas con soldador aunque también podemos hacerlas con un cepillo de alambre.

Cúpulas

Para la realización de cúpulas cortaremos un círculo de poliestireno con el diametro que deseemos. Haremos una semiesfera con el cúter y la redondearemos finalmente con una lija, aplicando finalmente una capa de escayola o aguaplast. Si queremos hacer una cúpula más alta cortaremos círculos de poliestireno hasta alcanzar la altura deseada y los uniremos con pegamento o cola.









Otra posibilidad consiste en adquirir pelotas de poliestireno de 16/20 cm. de diámetro en tiendas de hobbyes o de pinturas. Las citadas pelotas las partiremos por la mitad con la cortadora de hilo de nicrom, obteniendo así dos cúpulas.




Aplicaremos, como en el caso anterior, una capa de escayola, plaste o pasta para darle un aspecto más realista.

 

Suelos

Para la realización de suelos podemos emplear distintas técnicas.

En una plancha de poliestireno podemos dibujar el suelo con piedras o azulejos de distintas formas y tamaños, y posteriormente tallarlo con un cúter o un soldador.




También podemos cortar en poliestireno baldosas de distintas formas y tamaños, las cuales después pegaremos con cola blanca o adhesivo de poliuretano.




Otra posibilidad es utilizar lentejas o alubias: las pegaremos a una base y les daremos una capa de escayola para terminar.

Finalmente, podemos hacer otro tipo de suelo espolvoreando escayola. Utilizaremos en primer lugar un pulverizador de agua y rociaremos con él la superficie deseada. Con un colador espolvoreamos la escayola sobre el agua. Para acabar volvemos a rociar con agua la escayola anteriormente espolvoreada. De esta forma, cuando la escayola se seque, obtendremos un suelo rugoso.

Muros.

Capítulo 17: Muros

Podemos hacer los muros cortando piedras o ladrillos individuales del tamaño que necesitemos. Con una lija tallaremos cada pieza. Una vez hechas todas las piezas las montaremos sobre una base y las uniremos con el pegamento.




Otro modo de hacer un muro, sin complicarse mucho la vida, es tallarlo directamente en una plancha de poliestireno.



En cualquiera de los casos, después prepararemos escayola, no demasiado líquida, y con un pincel la aplicaremos sobre el muro. Para acabarlo procederemos a pintarlo.



Un consejo: para preparar la escayola el recipiente puede ser una pelota de goma partida por la mitad, lo que nos facilitará su posterior limpieza para preparar nuevas lechadas de escayola.

Montañas

Capítulo 18: Montañas
En la construcción de montañas podemos utilizar distintos materiales: corcho, escayola, poliestireno, papel, etc.
CorchoSi utilizamos corcho (cortezas de alcornoque), construiremos previamente una estructura con listones de madera, dándole la forma y altura que deseemos. Sujetaremos después el corcho a la estructura mediante tirafondos. Cuando hayamos realizado la montaña, rellenaremos las juntas con musgo, lo que le dará un bello colorido a nuestro montaje.
El montaje con corcho tiene la ventaja de que no hay que pintarlo y lo podemos recuperar para otras construcciones.
EscayolaPodemos usar tela de saco, arpillera o cualquier otra tela que dispongamos. Con poliestireno o madera realizamos una estructura, dándole la forma que queramos.
Cortamos la tela en varios trozos, preparamos la escayola y sumergimos los trozos de tela en ella hasta que quede totalmente empapada. Los paños se van colocando sobre la estructura, dándole la forma que queramos ayudándonos con papel de periódico o trozos de poliestireno para darle rellieve.
Posteriormente daremos una nueva capa de escayola para corregir y reforzar nuestras montañas.
PoliestirenoEn una plancha de 3 ó 5 cm. de grosor cortaremos el perfil de la montaña en tres tamaños o alturas diferentes. Con el cutter le daremos la forma que deseemos y, posteriormente, uniremos las tres piezas ligeramente inclinadas una detrás de otra. Finalmente daremos una capa de escayola o aguaplast con una brocha para conseguir una acabado irregular.

Pintura

Para pintar nuestros belenes las pinturas que debemos utilizar tienen que ser acrílicas o plásticas, ya que el poliestireno se disuelve con pinturas sintéticas.
A la hora de utilizar los colores debemos tener en cuenta si son colores fríos o colores cálidos. Los colores fríos (verdes, azules y violetas) dan sensación de alejamiento. En cambio, los colores cálidos (amarillos, naranjas y rojos) producen la impresión de cercanía. El blanco, el negro y la gama de grises son colores neutros.
El rojo, el amarillo y el azul son colores primarios o básicos, ya que no se pueden obtener con la mezcla de otros colores.
Los colores naranja (rojo + amarillo), verde (azul + amarillo) y violeta (rojo + azul) son colores secundarios o binarios, resultantes de la mezcla de dos primarios.
Finalmente, son colores terciarios o ternarios lo que proceden de la mezcla de dos binarios.
Los colores básicos que debemos utilizar son Blanco, Negro, Ocre, Rojo Inglés, Azul, Amarillo Limón y Rojo Escarlata. Mezclando estos colores, podemos obtener toda la gama de colores que vamos a utilizar en nuestros belenes.
Citamos seguidamente una tabla básica de mezcla de colores:
Blanco + Negro = gama de GrisesAzul + Amarillo = VerdeAzul + Ocre = Verde suaveRojo + Amarillo = Naranjas y RosáceosRojo + Ocre + Negro = Marrones, Beiges y Tierras
Para pintar grandes superficies usaremos brochas planas, que también se utilizan para el pintado de veladuras. Para los detalles necesitaremos pinceles finos y, para superficies más amplias, pinceles redondos.
La mezcla de pinturas la realizaremos en una paleta.
Finalmente necesitaremos un recipiente con agua y trapos para limpiar los pinceles y las brochas.

Técnica de pintado

Empezaremos el pintado aplicando un color base (marrón o gris oscuro) utilizando una brocha plana. La pintura debe estar diluida en agua para cubrir bien todos los rincones.
Para las veladuras mezclaremos en la paleta blanco con una pizca de ocre y, antes de aplicar el color, eliminaremos el exceso de pintura de la brocha y barreremos con ella el elemento o edificio que estemos pintando. Posteriormente podemos aplicar una nueva veladura con pintura blanca.
Para el pintado de puertas o ventanas, daremos en primer lugar una mano de pintura marrón.
Si queremos simular a madera vieja, daremos una veladura con pintura marrón mezclada con ocre. También podemos aplicar veladura de color gris plateado.
Para el pintado de bisagras, cerrojos o clavos, después de dar la pintura de fondo marrón aplicaremos veladura de color marrón anaranjado. Este mismo color usaremos en la madera para simular manchones de óxido.
Si pintamos un bloque de piedra o un escalón que presente una superficie rugosa (conseguida mediante el soldador o por una capa de escayola o aguaplast), daremos en primer lugar un fondo de color gris oscuro, posteriormente aplicaremos una segunda mano de color gris medio y finalmente daremos unas veladuras con color marfil o blanco

Iluminación

La iluminación en los belenes tiene una gran importancia, ya que con una buena iluminación resaltaremos la naturalidad, realismo y belleza de los paisajes.
En el mercado encontramos lámparas de todos los tamaños, potencias y colores, que podemos resumir en los siguientes tipos: · Leds





. Bombillas vela oscilantes que imitan a las llamas (para simular fuego)



· Lámparas halógenas
· Lámparas de colores de 25 a 100W
· Lámparas blancas desde 5W




Las lámparas podemos instalarlas en serie o en paralelo.
Instalación en serieEn el circuito en serie la potencia total se reparte entre todas las lámparas de modo que se reduce la potencia real de cada bombilla. Además, si una de las lámparas se funde, el resto de lámparas se apagarán.





Instalación en paraleloEn el circuito paralelo, la potencia real de cada lámpara es la misma que la marcada por el fabricante.





 

 

Así trabaja Salvatore

El rincón Belenista de Salvatore

Casa de gente pudiente -1- 

Os presento un paso a paso de la construcción de una casa "de ricos" expuesta en el pessebre monumental de la Parroquia de Sant Boi.

El planteamiento era el de hacer un pueblo en el que destacara una casa sobre las demás, de ahí que decidiéramos llamarla, "de ricos".

Empezaremos dibujando el contorno de la fachada con sus puertas y ventanas (naturalmente a escala de las medidas de nuestras figuras) en las planchas de porex expandido (el blanco de bolitas). Os cuento un "secreto" que puede seros de utilidad: Compro las planchas de porex de 4 cmts y, teniendo en cuenta que una casa suele tener cuatro lados... dibujo el contorno de dos de ellos. Una vez cortados los trozos, ayudado por una cortadora de porex, divido dichos trozos en dos planchas de 2 cmts cada una, así nos evitamos tomar medidas y cometer algún que otro error visible a la hora de montar la estructura. 
  

  

  
Cortados los trozos, se vacían los huecos de puertas y ventanas. Puede venirnos bien numerarlos antes de cortarlos, poniendo unas referencias tanto en el trozo que cortamos, como en la fachada (referencias de posición y orientación, flecha señalando el suelo, número de ventana.... etc) para más tarde, cubrir estos trozos con madera de caja de frutas, o madera de balsa. 


También podemos hacer puertas y ventanas con la madera de balsa directamente (recomiendo al menos comprarla de un grosor de 1cmt en adelante) con las medidas de los huecos, aunque probablemente nos encontremos con huecos entre los marcos y puertas o ventanas por los que se colará la luz si no andamos con cuidado. Evidentemente, si nuestra puerta o ventana la dejamos cerrada, el que se cuele la luz, resta realismo... son esos pequeños detalles que hacen grande un belén. 
  
Con todo cortado y vaciado, procedemos a montar la estructura de la casa. Aunque hay pegamentos especiales para poliestireno, tenemos fácil encontrar la cola blanca de carpintero en cualquier papelería o tienda de manualidades. Fijamos bien las uniones con palillos que, o bien podemos retirar después una vez seco (24 hrs +/-) o bien podemos cortar en el mismo momento a ras de porex para poder continuar trabajando sin esperas. 
  

  

  
Con la casa ya montada, es el momento de dibujar el emplazamiento de donde queremos hacer desconchones para dejar ver la imitación a "las tripas" de la casa. El procedimiento es: Dibujamos el contorno tan amplio como deseemos. Es preferible hacerlo grande, lo taparemos posteriormente con escayola a nuestro gusto. Dentro del contorno, dibujamos unas líneas que nos servirán de guía para pegar después los trozos de porex para imitar la piedra, o adobes. Podemos dibujarlas todas del mismo tamaño, aunque otro pequeño detalle que nos dará grandes resultados es hacerlas de diferentes medidas para darle "otro sentido" a la construcción. 


Seguimos dándole detalles a la casa. Hacemos las escaleras, muretes y empezamos a hacer los marcos de las ventanas y puertas. Yo he escogido hacerlos con porex extruído (o de alta densidad) imitando piedras. La textura se puede hacer de muchas maneras. Con un cepillo de alambre golpeando el porex, o pasando una piedra rugosa, piedra pómez o similar (sobre todo que tenga erosiones) y dándole algún golpe aquí, otro allá... Dejad salir la BESTIA que lleváis en el interior jajajaja...







Cuando ya tenemos hechos los marcos, podemos proceder a realizar los suelos interiores, escalones, etc. Como podéis ver, lo que es la estructura de las escaleras, está hecha con porex expandido. Debemos tener en cuenta, el grosor de las losetas que vamos a poner, a la hora de medir tanto la altura, como la anchura de los escalones. Lo que son los suelos y escalones, están hechos con porex extruído. Si no disponéis de cortadora de porex os recomiendo que os fabriquéis una. Si no os apetece, venden unas planchas de porex (generalmente en paquetes) que se utilizan como aislante en el montaje de parquet, que tiene un grosor de 0.5 cmts que puede venirnos bien. En este caso, están hechos con este material (de color azul en las fotos)


El proceso es, cortar los trozos para cubrir por completo la superficie del escalón (que salga un poco por delante y por los lados) y con una lima de uñas, he marcado las separaciones de las losetas. Así mismo, he lijado también todos los cantos.





Hecho esto, ya podemos proceder al escayolado de la fachada. No sin antes, dejar pasados los cables allá donde queramos instalar después la iluminación. Para rizar el rizo, si queremos podemos encajar en el porex una "pajita" de bebida para pasar el cable por dentro, aunque si no hay empalmes, tampoco sería necesario hacerlo.


En cuanto a qué material utilizar, se nos abren varias opciones. Hay diferentes materiales como el yeso, escayola, pintura de fachadas, aguaplast... Todos ellos se venden en comercios de materiales de construcción, o grandes superficies como Leroy Merlin.

Descartamos el aguaplast por el precio. La pintura de fachadas es un material que da el pego, además es limpio para trabajarlo, pero no lo he probado todavía. El yeso y la escayola, tienen varios inconvenientes. El principal es que es un material "sucio" quieras o no, vas a dejar la mesa de trabajo y el suelo, como si trabajaras en una panadería con harina... si alguna vez habéis hecho la masa de una pizza en casa, sabéis de qué os hablo. Otro inconveniente es que, hay que dejar que frague antes de aplicarlo, podemos pasarnos en la cantidad de material, o de agua. Y lo peor de todo, una vez fraguado, seca muy rápido, así que tenemos que ser muy ágiles a la hora de aplicarlo, por lo que se recomienda hacer la masa en pequeñas cantidades.


Peeeeeeeeeeeeeeeeero, el hombre es sabio y como dirían muchos, Dios existe y a dotado al hombre de inteligencia y conocimiento para inventar: EL CEMENTO COLA!!! También conocido por: Escayola Cola.

Este material es una pasada. La utilizan aquellos que montan techos o molduras de escayola, y es el adhesivo para fijarlo a las paredes. Tiene la misma textura que la escayola, mancha igual, no hace grumos en la mezcla y, el secado es muuuuuuuuy lento, más de dos horas, por lo que, por un lado tenemos la ventaja de que su precio es muy económico (10€ un saco de 10/15 kg) seca tan lento como el aguaplast, con el mismo resultado que la escayola.
Sin embargo, si la técnica que vamos a utilizar es la de tallar las piedras sobre la escayola, este material al secarse queda muy duro, imposible de trabajarlo. Por lo que si vamos a utilizar esta técnica, no nos sirve como material.

Bien, como último comentario sobre esto, para hacer la mezcla, es recomendable tener una pelota de goma. La cortamos por la mitad y ese será nuestro recipiente para prepararla. Primero por que no tiene rincones, segundo porque, al ser de goma, los restos se eliminan simplemente dándole la vuelta a la pelota (como si fuese la cabeza de un pulpo antes de pasar a servirlo sobre una cama de cachelos)


El aplicado, lo haremos con una paletina de bellas artes, dando primero una capa que cubra toda la superficie. Es MUY importante aplicar escayola también por dentro de los muros, para evitar posibles transparencias cuando le coloquemos la iluminación interior a la casa.


Una vez dada y, casi seca la primera capa, se trata de, con una paletina más pequeña (si disponemos de ella, si no, tampoco importa) de coger pequeñas porciones e ir aplicándolas de nuevo sobre la primera capa, procurando que queden muchas imperfeciones que a la hora del pintado, resaltarán nuestro trabajo.

Yo suelo aplicar hasta dos capas encima de la "capa base" y en todas ellas, procuro hacerlo dando "paletadas" haciendo semicírculos pequeños. No apliquéis haciendo semicírculos grandes pues resta realismo, nadie tendría unos brazos tan largos.






Así trabaja Salvatore

El rincón Belenista de Salvatore

Casa de gente pudiente - 2 - 
Para finalizar con el proceso de construcción de la "casa de ricos" toca cerrar los huecos de puertas y ventanas, colocación de luces interiores y techos.
Las puertas y ventanas están hechas con madera de balsa, marcados los listones contando en V con el cúter y después, pasamos el cepillo de puas de alambre para hacer la imitación a la madera vieja. Corto unos trozos finos, para hacer las traviesas y así simular que los listones están sujetos por otro colocado de forma transversal.
Una vez todas las puertas y ventanas están hechas, las he pintado con nogalina (un producto muy económico que se vende en droguerías y que procede de la cáscara de la nuez) y una vez seca la capa de fondo, aclaro, primero con ocre y después con ocre rebajado de blanco, con la técnica del pincel seco y sin cubrir del todo la capa anterior.
Podréis observar que he colocado una cornisa en la parte baja del tejado más alto. Está hecha con una tira de madera de balsa. Marcamos una distancia de 7 mm de alto y, a "ojímetro" con un lápiz viejo forrado de lija de grano medio, voy haciendo las medias lunas hasta llegar a la marca de los 7 mm para que queden todas a la misma altura. De ese modo, hago todo el contorno de la casa.
La cúpula de la entrada, está hecha con trozos de porex expandido cortados en círculo y pegados entre sí. Una vez seco, con el cúter, voy rebajando la forma hasta conseguir la esfera. He visto en muchos belenes que la cúpula tiene forma de media naranja, pero si os fijáis bien en construcciones antiguas, no llega ha hacer la media naranja, sino un poco menos... Después también está cubierta con escayola, con la técnica explicada en la primera parte de este paso a paso.
Una vez todo cerrado y bien seco, empezamos el proceso de pintura. He perdido las fotos del proceso, pero intentaré explicarlo lo mejor posible...
En primer lugar doy una capa de color caqui intermedio. Este tono lo consigo mezclando el color ocre con pequeñas dosis de color negro hasta que consigo el tono deseado.
Cuando obtengo el tono, rebajo la pintura con bastante agua, para que al pintar, la pintura se meta bien por todos los rincones, rendijas y "llagas" hechas con la escayola, desconchones y unión de piedras.
Una vez seca la capa de fondo, hago un color marrón rojizo, mezclando al color ocre, pequeñas dosis de rojo inglés.
Con una paletina plana, descargo un poco de pintura sobre un trozo de porex viejo, un trapo o cualquier otra superficie, y pinto por igual toda la casa, sin cubrir del todo la capa de fondo. Hay que procurar sobre todo no cubrir las yagas y juntas de piedras para conseguir el buen efecto.
Seca la segunda capa, damos a toda la superficie de la casa con color ocre, por unas partes más que por otra, sin llegar a cubrir del todo la capa anterior. Del mismo modo, con una paletina plana y descargándola previamente en un trozo de porex.
Seca la tercera, mezclo el color ocre con un poco de blanco para aclararlo. Mismo método que anteriores capas... guardo un poco de este color para la última capa.
Es el momento de imitar las humedades. Mezclamos amarillo con una pizca de azul hasta conseguir el tono verde deseado. Con un pincel húmedo, cogemos una pizca de el tono verdoso y le damos ligeramente donde podamos imaginar que haya humedades... principalmente, bajo los "poyetes" de la ventana, esquinas, partes bajas de balcones, cornisas....
Por último, con tono anterior que hemos reservado, rompemos el color blanco para conseguir un blanco sucio, marfil... con esto, barremos toda la superficie por igual, pasando muy ligeramente sobre las humedades para no cubrirlas.
Hecho esto, hemos terminado de pintar la casa. Los suelos de aquellas partes como escaleras, interiores que hayamos dejado a la vista, etc, tienen también la capa de color caqui, y después con color rojo inglés barremos toda la superficie sin cubrir las juntas de las losetas. Por último, rompemos blanco con el rojo inglés, y con el pincel muy seco de pintura, barremos de nuevo toda la superficie.
Ahora sí se ha terminado.
 
 
 
 

El cubo de Joaquin Reina

Paso a paso para hacer un cubo de madera, espero que os guste. Gracias. 

Primero dibujo en el porex con una moneda de Euro por arriba y por la parte de abajo con otra moneda mas pequeña, corto con el cuter lo sobrante y lo lijo. 

Segundo: Alrededor del trozo de porex enrollo un trozo de madera de balsa de 1mm.y pego solamente en la punta. 

Tercero: Corto los listones de madera de balsa de 1´5 mm.y los pego alrededor, lo dejo que se seque. 

Cuarto: Recorto el culo con el diametro de la moneda que puse debajo y la pego, vuelvo a dejar que seque. 

Quinto: Saco el trozo de porex , lijo un poco y con una broca muy fina hago los dos agujeros por los que pondremos un trozo de alambre y le daremos forma. 

Sexto: Con un cordel fino le damos unas vueltas al cubo, y por ultimo forramos el alambre.









Desde este blog damos las gracias a Joaquin Reina por subir este trabajo a la red.

Cursillo para Belenistas

Curso Práctico de Belenismo:
Capítulo 01: Qué es un Belén

Un Belén es, ante todo, una representación del nacimiento de Jesús deNazaret. También se le llama Nacimiento, Pesebre o Portal. Suelen instalarse y exponerse fundamentalmente en las iglesias y en los hogares también se han sumado a este montaje Centros Comerciales y recintos de Instituciones Politicas.

El origen de los belenes se debe a San Francisco de Asís (cuya festividad se celebra el 4 de Octubre), quien, en la misa de Navidad de 1223 celebrada en la ermita-gruta de Greccio (Italia), quiso reproducir con la mayor fidelidad posible el escenario en el que había nacido Jesús. "Quiero ver con mis propios ojos la pobreza en que nació el Niño en Belén, cómo fue colocado sobre paja entre la mula y el buey", se dijo. Y dicho y hecho: consiguió el permiso del Papa Honorio III para meter animales en misa, porque eran necesarios para la escenografía (recordemos que en aquellos tiempos estaban prohibidas lasrepresentaciones dramáticas en las iglesias). Los habitantes de Greccioparticiparon en lo que hoy llamamos un Belén viviente. Años más tarde, los frailes franciscanos reprodujeron la escena del portal de Belén tal como lo había hecho San Francisco de Asís, pero ya con figuritas en lugar de personas y animales, y comenzaron a difundir los belenes por el mundo. Por estos lares fue el rey Carlos III quien más promovió su difusión.
La representación del Belén incluye, generalmente, las figuras de Jesús, María y José en una cueva o establo junto con el buey y la mula. Además solemos encontrar la estrella de Belén, algún que otro ángel, a los Reyes Magos y a los pastores adorando al Niño, cuidando sus rebaños o recibiendo la Buena Nueva.
Aunque hoy en día el Belén en casi todos los hogares se expone sólo en la fiestas navideñas (del 24 de diciembre al 6 de enero), la tradición dice que el Nacimiento se monta hacia el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, y se mantiene hasta el 2 de febrero, fecha de la presentación de Jesús en el Templo. Las figuras de los Reyes Magos se van acercando día a día al portal o bien se añaden el 6 de Enero, fiesta de la Epifanía. También hay tradición de no poner la figura del Niño hasta la Nochebuena.
¿Cómo podemos clasificar los belenes? De varias maneras:
· Por el tamaño podemos dividirlos en tres categorías:
1. Dioramas : son representaciones del Nacimiento a pequeña escala instaladas dentro de un cajón transportable ("cubos" standard de 60x60x60 cms).

2. Grandes Belenes: son los que se instalan en la iglesias, Centros Comerciales, parques, plazas o los que en las casas ocupan parte del salón, una habitación entera ó patio (minimo de 2x2 metros).

3. Monumentales: son belenes de grandes dimensiones que podemos admirar en parques o plazas públicas o aprovechando rincones naturales, y cuyas figuras son habitualmente de tamaño natural.
·
· Por su acabado los encontramos de dos tipos:
1. Abiertos: visibles por al menos tres lados y sin cierres exteriores.
2. Cerrados: aquellos que disponen de cierre exterior (cajón o diorama, cortinas, etc.), dejando al Belén con una única vista frontal.

· Por las escenas que representan podemos encontrarlos de tres estilos:
1. Históricos o Bíblicos: representan fielmente la antigua Palestina con personajes, vestimentas, paisajes, lugares, costumbres y utensilios de la época del Nacimiento de Jesús.
2. Regionales: son los belenes que nos muestran escenas, vestimentas, paisajes o edificios del lugar donde se construyen (caseríos en Euskadi, masías en Cataluña, cortijos en Andalucía, Antepasados Canarios Guanches en Canarias, calles de ciudades actuales, partes de nuestras islas etc.)

3. Populares: son los que se construyen con cortezas de alcornoque (corcho), musgo, serrín y papel de plata para simular el curso de los ríos. Suelen reflejar ambientes y paisajes rurales.

El Aerografo, una herramienta especial




Pintado a pistola:
La técnica del pintado a pistola tiene diversas aplicaciones. Es habitual en los arreglos de la carrocería de coches y motos. No obstante, se emplea también en el hogar sobre superficies u objetos con formas complejas e irregulares, como radiadores, puertas, persianas, verjas o muebles de jardín en general. El proceso de pintado consiste en pulverizar con una pistola aerográfica una capa regular de pintura. La propulsión en la salida de la mezcla se logra por la presión del aire comprimido proveniente del compresor. Las principales ventajas de utilizar el pintado a pistola son el ahorro de tiempo, ya que el producto se aplica de forma rápida, y la calidad del acabado.
Preparación de la mezcla
La mayoría de las pinturas y barnices que abundan en el mercado están preparados para aplicarse con brocha. Por este motivo, uno de los inconvenientes del pintado a pistola es que, a diferencia de otras técnicas, es necesaria una preparación previa del producto. Se debe ajustar la viscosidad de la pintura con un disolvente para que la mezcla sea proyectada. No es una cuestión baladí, ya que si el preparado es demasiado consistente, después de su aplicación es posible que la superficie quede rugosa y se produzca el indeseable efecto piel de naranja. Es el aspecto que muestra la pintura aplicada a pistola cuando no se ha extendido o nivelado de forma correcta.

Para que la pintura se proyecte debe ajustarse su viscosidad con diluyente

Igual de desaconsejable es que el producto sea demasiado fluido, puesto que es probable que la pintura no agarre a la superficie y chorree. Para evitar ambas situaciones, conviene emplear un viscosímetro de inmersión que ayude a controlar la consistencia de la mezcla. Es un elemento similar a un embudo de pequeñas dimensiones que se utiliza de la siguiente manera: primero, se debe llenar de pintura y comprobar cuánto tarda en vaciarse. Este dato se compara con los tiempos de vaciado que recomienda el fabricante o que aparecen en el manual del equipo de pintado para cada tipo de mezcla. Después se añade disolvente hasta obtener la marca deseada. Para eliminar grumos e impurezas, se aconseja filtrar el preparado.
Igual de desaconsejable es que el producto sea demasiado fluido, puesto que es probable que la pintura no agarre a la superficie y chorree. Para evitar ambas situaciones, conviene emplear un viscosímetro de inmersión que ayude a controlar la consistencia de la mezcla. Es un elemento similar a un embudo de pequeñas dimensiones que se utiliza de la siguiente manera: primero, se debe llenar de pintura y comprobar cuánto tarda en vaciarse. Este dato se compara con los tiempos de vaciado que recomienda el fabricante o que aparecen en el manual del equipo de pintado para cada tipo de mezcla. Después se añade disolvente hasta obtener la marca deseada. Para eliminar grumos e impurezas, se aconseja filtrar el preparado.

Se estima que un depósito de pistola de un litro que contenga pintura acrílica ya diluida se vacía en 15 segundos, mientras que si se mezcla un producto sintético, lo hará en 24 segundos.
Para una correcta utilización
Cuando el producto se aplica con pistola se crea una nube de pintura. Además de cubrir la superficie que se desea, si no se toman una serie de precauciones, la mezcla llega a teñir todo lo que está alrededor. Por este motivo, es necesario proteger y cubrir con papel, plásticos y cinta adhesiva cualquier elemento que se ubique cerca del lugar en el que se aplicará la pintura. Además, para asegurar un buen acabado, hay que limpiar la superficie que se pinte. Durante el trabajo es preciso ventilar el lugar y protegerse con una mascarilla.

La destreza al manejar la pistola y la densidad de la pintura determinan el éxito de la aplicación La destreza al manejar la pistola y la densidad de la pintura determinan el éxito de la aplicación
Siempre que sea posible, es conveniente desmontar los elementos que se pintarán. Su manipulación será menos compleja.
Es aconsejable hacer varias pruebas sobre un cartón o un panel viejo para comprobar el funcionamiento de la pistola aerográfica y regular su potencia. Se deben seleccionar las boquillas pulverizadoras que correspondan al tipo de pintura que se utilizará. En cuanto a la presión del aire, se recomienda ajustarla con el regulador a 3 bares.
La técnica
La destreza al manejar la pistola y el punto justo en la densidad de la pintura son los elementos que determinan el éxito o el fracaso de esta técnica. Para una correcta aplicación, el dispensador ha de sujetarse en posición vertical y encontrarse a una distancia de entre 15 y 25 cm de la superficie que se desea pintar. Si la pistola se sitúa demasiado cerca, el producto goteará. Si por el contrario está muy lejos, el acabado será arenoso.
La muñeca juega un papel fundamental. Debe estar relajada y desplazarse de forma lenta, firme y sin movimientos bruscos. La pistola tiene que estar paralela a la superficie. Conviene dejar una zona de recubrimiento entre los trazos, es decir, cada marca de pintura tiene que solaparse un tercio de su ancho sobre la siguiente. Para grandes superficies, como paredes o puertas de garaje, se recomienda comenzar por un extremo y avanzar hacia el otro en el mismo sentido. De esta manera, la neblina de pintura se extiende y cubre la totalidad del plano.